EL FOTOMETRO
Como todos sabemos, nuestras cámaras, tienen todas un fotómetro incorporado, que es el encargado de medir la luz y el que nos dice, en unos casos mediante números y en otros mediante una línea de leds que se van enciendo o apagando, si la exposición es correcta, si saldrá sobreexpuesta o subexpuesta con la configuración que tenemos puesta en la cámara.
Cuando la rayita está por debajo o a la izquierda del fiel (definimos “fiel” como punto de equilibrio) la foto saldrá subexpuesta, para llevarla al centro o bien modificamos la apertura del diafragma, abriendo más (número más bajo) o bien aumentamos el tiempo de exposición, o bien aumentamos el valor ISO, hasta conseguir la exposición correcta.
Cuando esta rayita se encuentra por encima del fiel o a la derecha, la foto saldrá sobreexpuesta, para llevarla al centro hay que hacer lo contrario de lo anterior, esto es, cerramos diafragma (numero más alto) disminuimos el tiempo de exposición o disminuimos el valor ISO.
Cual de los tres valores hemos de modificar? Muy sencillo, aquel con el cual se pueda ajustar el tipo de fotografía que vamos a hacer para hacerla creativamente correcta.
Bien, está claro y queda claro que el fotómetro es importantísimo en nuestras cámaras y aunque hay trucos para saltárselo, considero que debemos aprovecharnos de este mecanismo ya que suelen ser totalmente fiables y recomendables.
“Aquí recuerdo el consejo que venía en los carretes de Kodak “En un día soleado, ajuste la exposición para un diafragma de f/16 y una velocidad lo más cercana al ISO de la película”
Es decir si tenemos un día de sol, ajustamos el diafragma a f/16 y si tenemos ajustado ISO100 la velocidad será igual a 1/100”
No obstante, todo no iban a ser rosas para el fotómetro, hay espinas, además de las más dolorosas, porque las cámaras normalmente tienen varios tipos de medición, es decir varios ajustes para que el fotómetro tome la lectura, hablaremos de las tres más normales:
PUNTUAL O SPOT
PONDERADA AL CENTRO
MATRICIAL
En la medición puntual o spot, el fotómetro medirá un punto donde nosotros apuntemos con la cámara y solo ese punto, por lo que nos dará la medida válida para esa pequeñita zona.
En la medición ponderada al centro el fotómetro medirá, no solamente el punto donde estamos apuntando, también un círculo alrededor del mismo y nos dará una medición tanto del punto como del círculo ponderando o dando más énfasis al centro.
En la medición matricial, el fotómetro medirá en toda la zona del encuadre y nos dará la medición media para toda la exposición.
Y cuál de ellas utilizar? Pues sinceramente depende de cada situación y como depende de eso, vamos primero a ver cómo funciona un fotómetro por dentro, sin entrar en singularidades de la electrónica que eso ya es de nota.
Bien los fotómetros están ajustados y calibrados para medir el 18% de
reflexión de la luz en los cuerpos, ojo pongo reflexión en negrita porque lo que miden no es la luz que les llega a los cuerpos, es la luz que éstos reflejan y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, y…eso está bien? Pues parece ser que es la media de la reflexión de cualquier cuerpo por lo que debería estar bien, no obstante que pasa, que ocurre, cuando nos encontramos con un motivo a fotografiar que es negro? O si es blanco puro? Pues que el fotómetro, solo “VE” cuerpos grises y no se entera de que el negro puede solamente reflejar un 9% de la luz y el blanco un 36% y eso nos dará medidas erróneas que harán, que hacen, que una foto donde hay nieve esta sea de un color grisáceo y que una foto a un animal con el pelaje negro, bien sea un gato, un perro un gam…, perdón un mono, salga expuesto con un color gris también, por eso debemos saber como “engañar” a nuestro fotómetro en esas circunstancias especiales.
Y eso lo podemos hacer de varias formas:
1º Teniendo una carta gris a mano y midiendo sobre ella, siempre y cuando la luz que incide en esa carta gris sea la misma que la que incide sobre el motivo, la medición hecha sobre la carta será la correcta, eso si, el puñetero fotómetro dirá que no, que la foto no saldrá correctamente expuesta llevando razón, además, pero nosotros no buscamos nunca una exposición correcta, lo que buscamos es una exposición creativa y la foto saldrá bien, ya lo creo que si.
2º Un truco para no tener que llevar una tarjeta gris siempre encima consiste en medir la luz en la tarjeta y con la misma incidencia que la luz de la tarjeta, medir la luz en la palma de la mano, hacedlo y veréis que la palma de la mano nos dá una sobrexposición de 2/3 de punto, ahora cambiad la luz que incide, es decir, si estabais al sol, haced lo mismo pero a la sombra, la medición volverá a ser la misma 2/3 de punto de sobrexposición en la mano que en la tarjeta, pues está claro a partir de ahora, mide en la palma de la mano (ojo que le tiene que llegar la misma luz que al sujeto o motivo a fotografiar) pues eso, mide la luz en la mano y cuando te de una lectura de + 2/3 de punto, asunto arreglado, la exposición será creativamente correcta.
3º En objetos o motivos blancos… mide la luz en el cielo, no en el motivo, la luz que refleja el cielo será la correcta para ese motivo ya verás como es así, por mucho que el puñetero fotómetro ( la perra que le he cogido) se empeñe en decir que no, también puedes sobreexponer un punto y medio ó dos puntos la medida que te está dando el motivo, no obstante me gusta más hacer la medición en el cielo, es más exacta.
4º En objetos o motivos negros lo que suelo hacer es subexponer un punto y medio o dos puntos la medida de luz que me da el motivo, de esta forma me aseguro de que “eso” sale negro.
¿Y si el motivo que vamos a fotografiar es una cebra? Que todos sabemos que tiene rayas blancas y negras, que hacemos?
Muy sencillo… para que vas a fotografiar a una cebra si hay gam.., perdón, monos que son muy bonitos? O caballos o elefantes o bichos, hay muchos bichos :-)
Cuando usamos cada uno de los tipos de medición que tiene nuestra cámara?
Suelo usar la medición matricial cuando la escena a fotografiar no tiene un contraste acusado y cuando veo que no hay muchas diferencias de luz en las diferentes zonas de la misma, lo cierto es que no la utilizo casi nunca.
La medición ponderada es la que más uso ya que vale para casi todas las escenas y sobre todo en retratos y macro es la más acertada ya que no mide el fondo solo el motivo, recordad que decíamos que pondera el centro teniendo en cuenta un área cercana.
La medición puntual o spot, solo cuando el fondo es muy oscuro y quiero resaltar bien el motivo, con el fin de que solo se mida la luz en el mismo o en una zona del mismo, es perfecta para amaneceres o atardeceres como veremos más adelante.
Pero esto también tiene un truco, para que la medición sea lo más correcta posible, antes de enfocar y de encuadrar, usad el zoom del objetivo si es que lo tiene y medid en el punto que querais a tope de zoom, es decir lo que buscamos es que los grados de medición, se ajusten al máximo al motivo que queremos resaltar y exponer creativa y correctamente.
No es lo mismo medir con un 14-45 a una distancia focal de 14mm una cara en un contraluz, que hacerlo con la distancia focal de 45mm y si no os lo creeis, haced la prueba…
Por cierto una cebra saldrá bien ya que refleja el 18% de la luz
Lo siento :-( se me olvidó incluir este estupendo enlace a un truco que hizo Kobalto en su día para fabricarnos una carta gris y que nos sirva, además, para el balance de blancos
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